Quand on pense laine, on pense souvent mouton… Grande est l’erreur ! On désigne en fait par laine toutes fibres d’origine ovine : les moutons donc, mais aussi la chèvre angora qui donne la laine mohair, le lama et son alpaga, le lapin albinos ou angora et la chèvre cachemire. Chacune a ses caractéristiques propres, par exemple l’alpaga est réputée pour sa fibre fine, très chaude et douce. Elle n’est, de plus, ni allergène, ni piquante et peut être portée par des peaux sensibles.
Toutes ont de nombreux avantages : leur structure physique à base de kératine permet d’enfermer une très grande quantité d’air, ce qui confère un pouvoir isolant. De plus, comme elles absorbent 30 à 40% de leur poids en humidité, elles ne s’opposent pas à la respiration normale de la peau. Enfin, leur fibre est un anti-stress par excellence, car une des moins chargée en électricité statique.
Et pour le portrait écologique ? il s’avère plus que correct puisque l’élevage des animaux ne nécessite pas ou peu de produits chimiques, que la transformation peut se faire mécaniquement et sainement, et enfin, qu’elle est, en fin de vie, totalement biodégradable et peut même servir d’engrais. Pourtant, pour certains éleveurs et sociétés l’appellation pure laine vierge (qui signifie que la laine ne comporte pas de fibre ajoutée et provient exclusivement de la toison d’un animal) ne suffit plus.
Le label Demeter en France est là pour attester d’une agriculture biodynamique et du respect des exigences du règlement européen sur l’agriculture biologique (la nourriture et le fourrage sont certifiés AB, un minimum d’espace pour l’élevage est imposé et l’utilisation d’hormones chimiques, de pesticides et d’OGM sont interdits). Seulement aucun règlement ne prend en compte la transformation des fibres en textile. Certaines sociétés précisent alors que leur laine n’est pas traitée et est teintée avec des produits certifiés Oko-Test. Chacun s’arrange donc avec les mots.
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